在清迈以南，曼谷以北，有一个一直被路过，却很少被驻足的静谧小镇，其舒适惬意不输清迈，被泰国誉为“小清迈”，这个地方叫做南邦(Lampang)。
南邦火车站里的马车塑像 摄影/小圆君
这座在王河谷底孕育出来的城市，曾是泰北兰纳王国的一部分，离清迈只有二十多公里。沿着洁净的街道慢慢踱步，可以看见成排橘红色的街灯，别门别院的小别墅自有身在闹市无人问的清嘉仪表，攀沿着墙壁和街道的热带植物如火如荼地生长着，叫不出名字的花有诧异的红、惊艳的紫，显得热闹欢喜却不招摇，像大上海的舞女，自有它浓妆生香的美。
马蹄声达达的“马车之邦”
作为泰国现今唯一一个仍将着马车作为交通工具的城市，南邦有着“马车之邦”( Meuang Pot Mah)的美誉。也正是因为马车的存在，这里被大家称为不被时间改变的城市。
虽然居住那里的人们已都不再靠马车出行，但市内随处可见的马车仍然为游客提供着服务。坐上一辆马车，由那面色黝黑头戴牛仔遮阳帽的马车夫驾着马游走在南邦城中，虽然有汽车和货车奔驰在马路上，马儿却依然自得地飞跑着。这样的场景，仿佛穿越到那些旧时光，尽情享受那“我达达的马蹄是个美丽的错误，我不是归人，是个过客”的惊艳。
泰国除了清迈之外，几乎每一个府都有一个属于它自己的钟楼，而钟楼的存在地便是这座城市的心脏所在。南邦的钟楼下常常有马车绕着经过，让人产生新与旧的交错感。钟楼不远处就是南邦火车站，火车站外不但有载着游客的马车奔驰，站内也有象征着这座城市的马车和公鸡塑像，算是别有南邦风味的泰国火车站了。
“公鸡之城”和“陶瓷之都”
传说曾有神仙派一只白色大公鸡来唤醒南邦，颇有“雄鸡一唱天下白”的意味，所以这“马车之邦”的前身，便叫“公鸡之城”。城市里随处可见公鸡的标志，无论是在街道上、火车站里、寺庙的横梁上，还是在一只小小的碗上，都有着这昂首挺胸的吉祥物的烙印。
大公鸡碗不仅象征这是一座“公鸡之城”，同时也彰显了南邦作为“陶瓷之都”的一面。据说宋代的时候，中国就有制瓷工匠来到这里，因南邦的高白土瓷土与中国瓷都景德镇的高岭土十分地相似，是造就好瓷器的基石。
如果你对南邦的大公鸡碗感兴趣，不妨去鸡碗博物馆(Dhanabadee Ceramic Museum)看看，在那里，你不仅可以欣赏到南邦陶瓷的制作工艺以及发展历程，还可在琳琅满目的精美瓷器挑选一件把玩，更能在那标志性的巨大鸡碗里拍一张美照!机会难得，不可错过!
多元交融的古国寺庙
泰国是一个佛国，在南邦这座小小的古城内外，林立着无数的寺庙。因泰北古兰纳王国衰落后，这里陷入了缅甸的统治，故寺庙多为兰纳风格和缅甸风格交融的产物，颇具泰北特色。
城里的西春寺(Wat Si Chum)，虽然规模不大，却是十分重要的寺庙，不但本地人常去那里供奉和祈祷，也不少学生来寺院学习。奇妙的是，佛寺西春寺的对面便是清真寺，裹着头的穆斯林零星地在寺门进出着，宗教文化的交融显出其微妙的平衡感。
帕考涛寺(Wat Phra Kaew Don Tao)是南邦老城内比较精美的佛寺，曼谷玉佛寺的玉佛像曾在这里短暂地存放，佛寺里异常冷清，空旷的寺庙里仅看到当地的一位父亲带着一对姐弟在寺庙里踱着步。
泰北已故高僧龙婆卡贤的寺庙也在南邦的郊区，其圆寂后真身不腐，一直供奉在这座寺庙里。龙婆卡贤曾是兰纳王国南邦区国王后裔，从小却一心向佛，这一点让我瞬间想到了中国历史上的顺治帝，算是一位皇家的异类奇葩吧。因民众对其十分敬仰，现在龙婆卡贤像也常常出现在泰国佛牌上。
在王河老城区的众多寺庙之间，还有一座兰纳风格的百年柚木老屋(Baan Sao Nak)耸立着。建于1985年的这座老屋，由116根柚木柱支撑着渡过了风雨百年，不但见证着这房子所属家族的变迁历史，也彰显着南邦这北部柚木工业中心曾经的繁华。
南邦周末的傍晚是最忙碌的时候，因为夜市的帷幕就要拉开了，科安达夜市步行街上的店家忙着开店面，摆地摊的小贩忙着兜售，卖艺者忙着吹拉弹唱。时常把“慢慢来”作为口头禅的泰国人，原来也在时钟的另一面不停地为各自的生活忙碌奔波。
去夜市之前，在夜市旁的王河岸边看着晚霞发呆，或者走走横跨王河上为纪念拉玛五世国王40周年统治而建的白桥，静静地感受来自南邦这座古老小城的“慢”生活。
