春日食春菜
在技术高速发展的今天，时令菜这个词几乎失去了意义。然而，对于信奉“一年之计在于春”的人来说，春天的活力惟有“春物”可表达。
顺时而食是正道
孔子曰：“不时，不食”。不是这个季节的（东西）不吃。吃应季蔬菜，顺应自然律法即是“滋补”。我国古代膳食中有四季五补的理论。中医讲究“阴阳”、“五行”，十分重视气候变化对人体的关系。早春时节，冷暖交替，春天虽说宜“升补”，春季进补的原则是以平补为主，忌大热的滋补品。春季人体脾气较弱，也就是说胃肠的消化能力较差，这个时候应当吃些比较清淡的食物。
比如，香椿的魅力不唯独源自其特殊的香气，它还被赋予其他内容。比如《庄子》里有记载：“上古有大椿，以八千岁为春秋”，“椿”又被赋予了“寿”之意。实际上，这一味时令佳品亦有不可替代的效用。它能清热利湿，内富含维生素C、胡萝卜素能增强机体免疫力，并能滋润皮肤。
当春困来临，也许是该考虑一下，是不是在餐单上缺席了香椿，少了春韭菜，或者当你苦于春日肺热干燥咳嗽，是否该在餐后饮一杯银耳百合汤。当然，食物永远代替不了药物，所以不要当疾病来敲门时才想起来食物养生。
这一味 清淡到无
“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都”。一年首季总是就这么若有似无地开始，正如同我们喜爱的那些“春菜”——笋、芦笋、百合等，从纯味蕾的体验来说，它们所代表的味道几乎为零，对它们的感受来自于多方面的刺激：牙齿的咀嚼，植物释放的芳香烃，细碎粗短的纤维，引发适度的唾液分泌等等，我们笼统地把它们称为——鲜！如同轻烟弥漫在城市乔木枝头的春意一般，难以手触拥抱，但“接触”就发生在对它不懈追求的若即若离中。
对这类主打“清新牌”的春季食材，烹饪起来保持原味是第一要义，淮扬派系深谙其道。笋到了后厨过米汤，去涩味。说起来简单，其间的手艺和功夫到菜入口的时候才能被人完全体会到。关键是要食材新鲜，一年就这么一回。能入菜的春笋，必须得是从采摘到上桌不能超过一周的新鲜笋，笋还必须是清明前的，多一天都不行。另有一种浓油赤酱鲜上加鲜的春笋做法：把春笋和白灵菇、猪肉、鸡肉等食材一起烧，还要加上好的老抽、蚝油调味，历时5小时才有一份烧春笋上桌。
食春 野趣横生
北方人大概很难理解南方人立春之后就开始惦记马兰头、藜蒿、水芹菜心情。淮河以南万物生发的时候，右岸还风萧瑟冰未融，马兰头、荠菜、藜蒿、水芹菜等物曾经都是“野菜”，适当的时候遇到了适当的人，成就了人们餐桌上的一道时鲜美味。
当然也有人认为春天吃“野味”是科技不发达的时候，春天易发青黄不接，蔬菜种类少，只好把眼睛盯在各种植物才发的嫩芽上，全为了解决温饱问题，是很多人多少带点尴尬的回忆。现在吃这些野菜图的是一口新鲜，“吃春”是优渥生活的逗点，稍有苦涩的野菜嫩芽是甜美生活的留白。
南方春天的物产是极度丰富的，藜蒿、荠菜、马兰头、千月红、红菜薹、水香菜，还有北京人最熟悉的香椿，吃的就是春天的滋味，上下牙关一咬，绝对拥有了整个田野的生机希望。
中医经典著作《黄帝内经》说要“食岁谷”，就是要吃时令食物。春天食材的第一要选就是“春芽”。春天里所有的植物都生发出鲜绿的嫩芽，可以食用的春芽有很多，熟悉的香椿和我们不太熟悉的海菜花、丝瓜尖均属此类。这些生产于南方的“春芽作物”让北方人往往汗颜，在吃春芽这件事上“北人”是有多没想象力。
