时尚先锋：彰显个性的另类设计风格

时装扩张主义激进派

　　在如今大环境趋于和平的年代，时装如异军突起的部队不断用其文化侵占现代人的精神世界，令无数女人男人面对它时理智顿失，而它亦马不停蹄地在设计上不断扩张，越来越立体的剪裁与衣装廓形的不断革新，使如今的时装有了除遮羞外更加迷人的功效，那就是有力彰显你骨子里的性格轮廓。

　　多年前，拥有建筑轮廓设计的时装基本只能在全球消费群仅为1000多人的Haute Couture秀上才可以瞻仰到，而如今越来越多的新晋设计师都纷纷加入了这个“成衣高定化，设计艺术化”的激进派队伍中来。

　　时装界中“只闻其名未见其人”的设计师Martin Margiela就是一个典型的代表。虽然他对外界一直决绝否认他属于“解构主义”一派，但其时装作品在衣服的轮廓以及建筑式的廓形上表现出来的，就是一次将时装元素的重组之旅。这种对衣装比例、结构、廓形的颠覆，就是将时装的张力无限扩大，这亦是对人们脑中长久以来形成的时装映像的一种推翻，甚至可以说是一种逐渐地占领，就像一个阴谋。

　　除了上文中提及的Martin Margiela之外，还有已故设计师Alexander McQueen、Gareth Pugh、Hussein Chalayan以及近年崭露头角的荷兰新锐女性设计师Iris van Herpen等都同属时装扩张主义激进派。

　　他们希望将时装的原有廓形都打碎，甚至溶解后加入高科技原料以及艺术文化元素，令时装得以涅磐重生，使其主要功效变为人性爆发的出口。

　　而对于很大一部分设计师来说，或许激进派的作品令人惊叹羡艳，但面对市场份额的压力，这一部分时装扩张主义的现实派设计师更愿意选择将这种张力表现在服装的面料、立体剪裁以及极简廓形之上，保留侵略的霸气，同时赢得了丰盈的市场份额。

　　这一派组织中最有代表性的要数极简大师Helmut Lang。伴随他别致的白色服装和线条明快的裤装，他便轻松定义了20世纪90年代的极简主义。

　　同门师兄弟中简约廓形较为突出的包括了3.1 Phillip Lim，Calvin Klein，Celine等品牌，它们都以一种简约利落的衣装廓形，加上了得的立裁功夫，这边厢，在精神上慢慢侵蚀着普罗大众对时装的惯有印象，那边厢依然霸占着消费者大部分的荷包空间。