河虾
总有那么一些人，对河虾的坚守不啻于对大闸蟹的痴迷。
每年的10月中下旬或11月上旬，日期不定，主题不变，是我们几个朋友雷打不动的大闸蟹宴聚会日。今年聚会日又近，不由又想起去年的螃蟹宴。
去年的聚会日轮到大斌家。我们出钱他主厨，确定了日子我们如期而至。大斌已在厨房忙活，我们则轻车熟路进门、洗手、直奔餐桌。吃螃蟹就是这样，尽管关了门DIY，但是心里的隆重是无论如何也降不下来的，似乎只有这样螃蟹吃起来才格外香、格外鲜。
奇怪，往年的螃蟹宴，餐桌上除了精心调配的螃蟹蘸料、古越龙山或特选的白葡萄酒，主角就是螃蟹。其他一切都待螃蟹之后才上桌。这次怎么一上桌，餐桌上就多了好几道凉菜，厨房里飘出的除了蒸螃蟹的味道，还有油爆虾的响动和味道。几个人都有点疑惑了：今年改戏了？
“今年改点戏！”大斌从抽油烟机嗡嗡作响的厨房里开门出来，手里还端着一盖着的玻璃大碗，碗中有活物在跳，“炝虾”！与大斌同为上海同学的老赵，玻璃碗甫一上桌，他已然眼尖话到。
“今天先让河虾当主角。”说话间，一碗盐水虾、一碗油爆虾又上了桌。这让北方人小方颇不以为然：干嘛搞这么多虾菜？老赵和大斌则明眼人肚里清，对视一笑，已然各自一只虾落肚。
在基围虾横行的时下，传统的河虾不要说北方地区的人，就是传统上喜爱吃河虾的江浙人，也快要淡忘河虾了。但总有那么一些人，对河虾的坚守不啻于对大闸蟹的痴迷。
河虾的个头与海虾无法相比，但肉质特有一种细嫩、鲜甜的味道，又非肉质粗壮的海虾能比。大而鲜活的上苏杭本地产河虾以往是他们春秋两季餐桌上的时令家常菜。吃法绝对算不上不隆重，但没有绝对不行。自从随广式菜肴而滥觞的人工养殖的基围虾登上了餐桌“一虾”的位置后，如今已很少见到个头大、青灰鲜活的真正河虾了。过去南方人的婚宴上必须得有盐水河虾，如今都让基围虾取代了，这让坚守河虾的人颇为无奈。
据说河虾要求的养殖面积要比基围虾、罗氏虾的养殖面积大得多，单体个头却比它们小很多。居住面积的不合时宜和产量的巨大差异让许多虾农放弃了养殖河虾，造成上苏杭河虾的养殖面积近几年急剧萎缩，产量大大下降，价格却急剧攀升，一斤的价格即便不到100元，七八十元总要有的，这让吃惯了河虾这一口的人煞是纠结——大闸蟹吃的次数已然有限，如今连低调的河虾也变得如此金贵。即便以往对河虾有些“审美疲劳”的人，现在逮到机会也绝不放过。
每年的春秋两季是河虾大量上市的季节，每到此时，公虾壮硕威武，母虾膏红籽满。精细又有耐心的人不仅会炝、煮、爆、炒一样都不拉，还会将母虾的虾籽一点点洗出来，将虾珍虾籽慢慢烘干，一次次耐心收集小心收藏。虾籽虾珍的味道一点不输蟹膏，放一些到酱油中就成了鲜美的虾籽酱油，再在做其他菜譬如蒸蛋羹时放上那么一点点，菜式的味道便能得到很大的升华，而小孩子们则从小就猴儿精地知道一碗虾中哪只虾有虾珍，哪只虾虾籽多，毫不犹疑地挑出来放进嘴里。
活炝河虾、盐水河虾、油爆河虾，是河虾做法的经典三绝，但其实做法都不以繁复取胜，简单得家家会做，河虾的品质才是味道的关键所在。能买到5厘米以上的河虾就要惊艳了。今年10月，不妨也换一换口味，低调而不降低品质地满足一下虾瘾，绝不会让你感觉是瞎吃的。
