大迁徙之雄奇壮观不必赘言，然而，你用不着为错过迁徙的高潮部分而忧心忡忡。
动物都有个坏毛病：不按牌理出牌。就拿那些任性的非洲牛羚来说吧，每年这个时候，它们通常都会经坦桑尼亚的塞伦盖蒂（Serengeti）进入肯尼亚西南部的马赛马拉国家公园。此时此刻，塞伦盖蒂自然保护区的广袤平原上，数千头庞然大物正优哉游哉地晒太阳，颇有些乐不思蜀的味道。也正因为如此，我才有幸一睹传说中“世界上最大的野生动物展”。
大迁徙之雄奇壮观自不必赘言，然而，你用不着为错过迁徙的高潮部分而忧心忡忡。当地的导游会告诉你，被迁徙大军“扫荡”过后的草原才是最佳观景台——一切就像被上帝用除草机割过一样，清晰的长条形视域令整个平原上的动向都一览无余。迁徙过后的草原才是真正的高潮，你可以看到各式各样的精彩回放：成群结队的旋角大羚羊、转角牛羚、大象以及其他小动物。
在塞伦盖蒂国家公园的35万亩土地上，人类的存在几乎可以忽略不计；更确切地说，塞伦盖蒂的游客数从未超过80人。面积与其相差无几的马拉国家公园却可同时接待3000名游客，吉普车总是络绎不绝。然而，无可否认的是，人迹罕至的塞伦盖蒂才是我们梦想中的那个非洲：零星散布着合欢树的广袤平原、碧蓝如洗的天空、连绵起伏的丘陵、开阔的视野……这里是数千种非洲动物雨季大迁徙的必经之路，亦是盗猎猖獗的“三不管”地带，直到美国对冲基金大亨Paul Tudor Jones和南非富豪Luke Bailes决定伸以援手。自俩人组建反偷猎巡逻队以来，塞伦盖蒂已成功收复大片失地，野生动物的迁徙队伍亦在不断壮大之中。
2008年，当我初次造访塞伦盖蒂之时，呈现在眼前的非洲平原有着无法用笔墨形容的奇诡壮丽，然而传说中的迁徙大军却难觅踪影。两周前，自国家公园西部的甘巴拉耶纳平原出发后，迎接我的是一支浩浩荡荡的迁徙大军：斑马、角马、非洲旋角大羚羊、长颈鹿、狒狒、鸵鸟、疣猪、水牛……种类之多、数量之巨，已远远超过了我的想象。
与三年前相比，本次塞伦盖蒂之行又可添上新的一笔。除三间价格不菲的小旅舍之外，位于迁徙“夹点”的半流动帐篷目前亦开始接受预订。这便是塞伦盖蒂国家公园为VIP贵宾提供的新体验：淋浴间、洗手间、洗脸池一应俱全。然而供电系统等现代化设施欠奉，你只能就着手电筒看地图，用篝火烤面包，喝着乡村风味的滋补汤。条件看似简陋，价格却无比令人心动。事实上，光是住宿费一项，便足以让我做出深入“敌后”的决定；更何况，若是牛羚再度耍大牌玩失踪，还可搭乘国家公园的“后迁徙航班”直抵最前线，占尽天时地利。自塞伦盖蒂机场起飞一刻钟后，我便目睹了记忆中最壮观的一幕，浩浩荡荡的牛羚大军从肯尼亚穿过马拉河重返塞伦盖蒂，多年的非洲梦竟在一瞬间变成了现实。
牛羚群之所以掉头向北，显然是垂涎马拉河对岸的肥美水草；然而，平静的表象下隐藏着重重杀机，潜伏在暗处的猛兽不时上演惊心动魄的夺命狙击。我曾亲眼目睹一只猎豹是如何跟踪并伏击一头非洲大羚羊的，也曾在湖边憩息时邂逅100多头前来饮水的野象，甚至循着厮杀的痕迹摸到了狮群的洞穴。
置身于开阔的平原腹地，没有什么比这种群兽环伺的感觉更令人热血沸腾了。帐篷的舒适度与安全性自无需赘言，然而你的灵魂似已逐渐融入外面那个冰冷而残酷的野兽世界。微风拂过篷网的声音清晰可闻，清晨的鸟鸣声将你从睡梦中唤醒，狮群的怒吼比想象中更令人心悸。
假如你是大迁徙的忠实观众，那么5月下旬至7月是拜访塞伦盖蒂的最佳时机；10月份你有机会目睹动物群掉头向北涉水而过的壮观景象。150万头牛羚、50万头汤姆逊羚羊和20万匹斑马同时现身固然是不可多得的奇观，然而不绝于耳的巨大噪声却足以将你的耐心消磨殆尽。窃以为，与其担心错过野生动物大迁徙，倒不如以随遇而安的态度来欣赏后迁徙时代的塞伦盖蒂平原。
