来到萨拉曼卡之前，我对这座城市几乎没有任何概念。西班牙在我的印象中，总是鼎沸血腥的斗牛场面和热情有力的弗朗明戈舞蹈，萨拉曼卡却到处都是中世纪的建筑和狭长古老的街道，一切变得缓慢、宁静、优雅。城中走过的又多是年轻学生，为古城注入无限的活力和新鲜的血液。
教堂与修道院
五月中的天气，虽然阳光灿烂，空气依然清冽，当地不乏穿羽绒服者。我的游览从酒店附近的Plaza del Concilio de Trento广场开始。小小的广场寂静无人，左右两边分别矗立着圣埃斯特班教堂（Iglesia de San Esteban）和贵妇修道院（Convento de las Duenas）。时间尚早，圣埃斯特班教堂的大部分还藏匿在阴影里，但不妨碍它展现独特的立面之美。这个立面上建有一座凯旋门，酷似一座巨大的祭坛装饰。中世纪开始，圣埃斯特班教堂就成为教士研习功课的地方，而教士们绘制的地图以其全面、精准和科学的方法远近闻名。其他国家的国王还专门派遣教士来此学习地图的绘制，其中包括发现美洲的哥伦布。
贵妇修道院被外墙围住，往里不能看得很真切，更增添神秘的气氛。倒是从远处欣赏圣埃斯特班教堂的时候，无意中往修道院内一瞥，看见个着纯白色修道服的修女正在开窗晒被，姿态极其优雅，眼神专注而清澈。再要细看时，她已经消失于窗户后面。同伴直呼修女气质非凡，称现代女子也该接受这样的仪态训练，街头巷尾，将会何等地赏心悦目。
新教堂与老教堂
离开Plaza del Concilio de Trento广场，沿青石街道往前走。两边的建筑或建有高高的围墙，或者大石垒成的外墙上只镶有几扇小小的窗户，视野不很开阔。但爬上一段石阶，眼前豁然开朗，来到了个面积更大、绿荫围绕的广场。这里拥有两座规模和气势都很宏大的建筑——新大教堂（Catedral Nueva）和现代艺术与装饰艺术博物馆（Museo de Art Nouveau y Art Deco）。广场内有很多高中生，打听下才知道，他们是来参观萨拉曼卡大学的，顺便游览老城风景。
新教堂由Juan Gil de Hontanon于1513年开始修建，1560年告一段落。之后多次扩建，直到1733年才正式竣工。说竣工，其实不妥。一则，教堂造到后期，已经没有足够的资金，只能草草收工，很多细节都是未完成。二则，西班牙人从来不说“完成”了一座教堂，而是“添上最后一块石头后，工程还在继续”。
四条精美石头雕花的大拱将教堂西立面分成几部分。中央大门上的哥特式装饰越过拱门的头线和门楣中心，划分出几个不同的场景，描绘的都是《圣经》上的故事。进门处的浅浮雕更引起了我的注意。其中一个小雕像居然穿着宇航服，还有一只熊嘴里正吃着蛋筒冰淇淋！诧异间，导游解释了原因，萨拉曼卡曾经遭遇过自然灾害，令教堂受到了损坏。直到上个世纪90年代，政府才出资修复教堂。工匠们大约一时童心大发，和萨拉曼卡人开了个小玩笑，就有了我看到的两个“很时髦”的雕像。
教堂内部的建筑风格异常丰富，糅合了哥特式、文艺复兴和巴洛克等多种元素，要完全区分开来，必须拥有相当的专业知识。我们忙于欣赏瑰丽的彩色玻璃窗、硕大的管风琴和雕饰复杂得令人咋舌的中庭，导游却轻描淡写地说：“这座大教堂其实称不上华丽，我要你们看的是这边——”说话间，将我们引到一处穹顶下，“你们看，穹顶内部的雕绘画是所有西班牙天主教教堂中最美丽的。”果然如此，挑高的穹顶上精致地画着无数天使、女神和花卉，虽然年代久远，但色彩艳丽如新，更有金色勾画，愈发富丽堂皇。
从新大教堂的一侧可以直接进入老大教堂（Catedral Vieja）。尽管如今的老教堂被高大的新教堂盖住了风头，但它曾得到新教堂设计建造者的赞赏和推崇。建于12世纪的老教堂称得上是罗曼式建筑的经典，其中“公鸡塔”（Torre del Gallo）最为出名。因为塔身有两层窗户，从这里可以看到奇妙的采光效果。塔内拱顶下的柱头雕刻，刻有生动的决斗场景和各种怪兽图案。虽然教堂曾经受到不少损坏，所幸这艺术的经典被完整地保留了下来。采光塔下方就是圣马丁（San Martin）礼拜堂，墙上的壁画创作于13世纪。中央后殿的巨幅祭坛装饰屏则创作于1445年，由53幅小图组成讲述基督和圣母玛利亚的故事。图中人物和建筑的细节精美，可以清楚看到当时社会的建筑和服装特色。
