马来西亚人说：没到过马六甲，就等于没来过这个国家。因为曾经的满剌加大公国是马来文化之根和民族之魂。无论是郑和下西洋，还是荷兰“海上马车夫”，抑或英国东印度公司，都绕不过这一站。在这个东西方最便捷的海上通道——马六甲海峡，几百年来南来北往的过客和他们的子孙，早已把本民族的好东西都浓缩在了这个地球最细的咽喉部位。
从马六甲Sentral车站搭上传说中可到市内任何景点的17路，当窗外的街巷房屋逐渐变成一水儿的红色时，就到了您该下车的地方——马六甲市的地理坐标原点“城市广场”。
虽然在国人眼里，城市广场充其量就是一个街心花园，但难得的却是原貌俱全。最年轻的建筑物——英治时期竖起的维多利亚纪念碑都有近一个半世纪的历史，不得不让人感叹世界遗产之城的厚重。环伺一周，出自英国人之前的统治者——荷兰人手笔的总督府、教堂、钟楼，以及延伸开来的街巷，外观大多呈现出一种介于粉红和鲜红之间的红。“Dutch red！”当地人给出了这样的答案：荷兰红。而建筑石材据说也是300多年前从荷兰不远万里舶来。难怪同时代荷兰人在台湾的殖民据点叫做“赤嵌城”。
被当地人称为“红屋”的Stadthuys建于1650年，如今该建筑的结构和造型依然保存完好，改变的只有身份——从荷兰总督府，到马来西亚国立历史和民族博物馆及郑和纪念馆。如果觉得1500年以前的世界各地都大同小异，那就集中精力盯着满剌加王国以后的展区吧——因为葡萄牙人、华人、印度人和马来人之间各种排列组合式的通婚产生了新的种群，于是就有了展厅里琳琅满目的珍贵展品和老照片，内容涉及从民族服装、宗教信仰到饮食、居住等社会生活的各个方面，可谓千差万别。这里几乎有你想知道的马来西亚的一切，难怪博物馆地处如此小城，却贵为“国立”。
荷兰人之前这里的主宰葡萄牙人，也同样留下了印记：红屋身后的St Paul圣保罗山是全城的制高点，山上的圣保罗教堂和山下的圣地亚哥古堡皆为五个世纪前葡萄牙人所建，不过如今已荒废了百余年。前者只剩四面墙壁和一座孤零零的圣方济像，但顺着这位圣者的视线，是马六甲海峡夕阳无限好的最佳观测点；后者则只剩一面被风化后的斑驳城门和几门大炮的复制品，有意思的是所有大炮不是朝着海的方向，而是朝着内陆。原来这是葡萄牙人为防御当地马六甲苏丹军队的攻击而建造的。而停泊在马六甲河入海口旁、按葡萄牙古船“海洋之花”号1：1复原的国立海事博物馆（门票3零吉），船身里用图片和实物记录了几百年来世界咽喉因海洋而兴衰的历史。
中国人对马六甲的了解，很大程度上来自郑和下西洋。几世纪前，他的航海大军中的一部分人就留在了这里，和当地人通婚繁衍，形成了今天独特的巴巴娘惹文化。与城市广场一桥之隔、占市区面积和人口一半以上的马六甲河右岸地区，就是这些被称为“巴巴娘惹”的土生华人的天下。华人区里“郑和茶馆”、“郑和餐厅”和“郑和中心”比比皆是，而郑和本人也早已化身为神，成了当地家家供奉的“大伯公”。
如果想感谢这位民族先贤，不妨去位于Tokong寺庙街的三多庙里拜一拜，庙里郑和化身的大伯公正和送子娘娘、观世音并排而坐。如果想再“专一”些，就去城东Bukit China中国山下的三保庙吧，三保老爹在那儿每天接受世界各族人民的朝拜——只不过，不少人动机不纯：摸一下郑和像手中的宝剑，是各国赌徒们出征云顶赌场前的祈运必修课。
在和Tokong寺庙街平行的Hang Jebat鸡场街，从一栋栋如巴洛克一般繁复精巧、但又分明是中国风的巴巴娘惹房子里飘出来的，是马来西亚最正宗的娘惹菜肴的香味。且不说独一无二的巴拉煎鱼肚、娘惹晶露，就连海南鸡饭到了这里也被“娘惹”成了“古城鸡饭粒”。当看到这家著名的“古城鸡饭粒”店门外广告牌上，居然是香港食神蔡澜亲自上阵拉客时，难免好奇买来尝尝，结果5零吉一份的鸡饭粒果然是物超所值。
同样超值的还有街北的四眼强炖品店，9零吉一份的海鲜干捞饭里，鱼翅、瑶柱、蟹泥、鱼虾丸一应俱全。而若是想买些土特产，比起街南口临河黄金地段那家名声在外的三叔公食品公司，福建会馆斜对面的古邦土产里，现做现卖的娘惹糕、黄梨饼更能给饕餮之旅画一个圆满句号。
从城市广场继续坐上传说中的无敌17路，十分钟后就能听到4公里外马六甲海峡的惊涛拍岸声，村落里的民宅门上也不再是伊斯兰经文或中文对联，而换成了圣母或耶稣像。门里出来的主人不乏酷似菲戈或C罗的帅小伙儿。哦，传说中的Portugal Square葡萄牙广场到了。
500年前，最早的西方殖民者葡萄牙人来到海峡最窄的地方定居，形成了今天葡萄牙广场的雏形。而这里除了近距离观看万吨巨轮百舸争流以及对面的印尼国土外，在带着咸味的海风中，喝着冰椰子，吃着魔鬼鱼、焰火鱿鱼这样的经典葡式料理也是赏心乐事。最好是在周六晚来此，狂欢歌舞派对是每周不见不散的好戏。
返回城市广场时，因单行的缘故，汽车会绕道距城北1公里处的Gajah Berang路。大约一刻钟，当车子经过一座雕刻着大象头的牌坊时，就到了“Kampung Chitty”（甘榜奇蒂）。下车后，发现这里的居民全都像《大篷车》里走出来的，身上散发着印度香料的味道。而这些被称为奇蒂人的土生印度人颇为好客，只要你愿意，甚至可以和他们一起走进那座精美的印度教庙做礼拜，奇蒂大妈还会毫不吝惜地为你的额头涂上香料。
不过考虑到在印度人家里吃饭是没有餐具用的，想解印度美食之馋，还得去市中心Bendahara一带的小印度。那里不仅为外来客准备了餐具，还有同样正宗的天都里烤鸡、纸浆饼和各式咖喱。
