越来越多的博物馆开始推出时尚展览。大众对此喜闻乐见，批评家却发出质疑：时装是不是艺术？博物馆应该笑纳品牌赞助吗？
三月末一个潮湿的夜晚，一场名为“Balenciaga 与西班牙”的展览在旧金山de Young博物馆拉开了帷幕。DedeWilsey，de Young博物馆的董事长兼慈善家站在门口，身穿由Oscar de laRenta设计的黑色蕾丝白色丁礼服裙（事实上这场展览也是由Oscar de la Renta先生发起的，最初在纽约的QueenSofía西班牙学院举办）。虽然Wisley为重建deYoung博物馆已经花费数百万美元，不过从她耳垂上闪耀的钻石耳坠和脖子上配套的钻石项链来看，这对她来说似乎也不难。
看着家世显赫的年轻人和政府官员、商界大鳄们谈笑风生、觥筹交错，Wilsey相信她的钱终究没有白花。 “我们的入场券是2500美元一张，但是有些捐赠人直接给了10万美元”，她说。
虽然这次活动与Anna Wintour每年在纽约大都会博物馆操办的Met Gala还不能相提并论—去年的Met Gala募得900万美元，而de Young博物馆的酒会“只”筹到了120万美元—但也充分显示出美国的博物馆想要和时尚亲密接触的热情。
美国博物馆协会的官员称，目前该协会旗下的博物馆尚未举办过时尚展。不过，另一些博物馆（比如纽约市博物馆和芝加哥历史博物馆）举办类似展览已经好几年了。因此，巴德研究中心的画廊以及Cooper-Hewitt国家设计博物馆将时装列入日常展项也就不足为奇了。这情形俨然就像一群假小子忽然发现了裙子，且不论她们喜欢与否。从John Buchanan先生担任de Young博物馆的馆长以来，deYoung已经举办了不止一场时尚或珠宝秀。除了Balenciaga 回顾展，Vivienne Westwood 和Yves SaintLaurent 也曾在这里举办过展览。
费城艺术博物馆早在2004年就举办过设计师Elsa Schiaparelli的展览。眼下，这家博物馆又正举办已故设计师Roberto Capucci的设计展。Roberto Capucci的服装以繁复的褶皱和饱满的颜色着名，他的晚装看起来也的确宛若艺术品。
今年11月，达拉斯艺术博物馆（Dallas Museum of Art ）将迎来一场Jean Paul Gaultier时装巡展。摩根图书馆则将举办名为“启蒙时尚：中世纪法国荷兰艺术中的时装”的展览。甚至远在佛蒙特州的Shelburne博物馆也在筹备举办一场“1690至2011——时尚潮流”的展览。致力于资助纺织服装类展览的Coby基金会负责人WardMintz认为，纽约大都会博物馆扮演了至关重要的角色。自从上世纪七八十年代，DianaVreeland出任该馆的时装顾问之后，馆藏的大量珍贵时装就受到了星级待遇。
大都会博物馆时装学院的院长Harold Koda先生说：“直到10年前，博物馆和时尚圈之间的关系都不是那么顺畅。但是今天，越来越多的博物馆长参与到了时尚中来。” 大城市的时尚展也给小博物馆开了先例，并提供了筹款的模板，流行文化更是将时尚的魅力发扬光大。
然而博物馆和时尚圈之间并非完全心无芥蒂。
的确，de Young博物馆的参观人数上升了，但是也有负面的声音传来，《旧金山纪事报》的艺术评论家Kenneth Baker早在2007就说该博物馆“fluff over fine arts”。
同样持质疑态度的还有艺术评论博主TylerGreen。“他们举办的这些展览就是拙劣的邯郸学步，展出的都是粗浅的内容，完全不是你期待从一家成熟的博物馆看到的富于研究精神和学术价值的展览。对于一些小城市或新兴城市来说，这些展览或许还说得过去，但是我希望大博物馆还是能多举办更有探索精神、经得起考验的展览。”
而在de Young博物馆的馆长Buchanan先生看来，这些批评无关紧要，因为Balenciaga回顾展之所以成功，部分是因为其中有50件展品都是de Young博物馆的收藏。
纽约时装技术学院的院长ValerieSteele则指出，“很多博物馆对时尚并不特别感兴趣，因为时尚通常被认为和艺术还有一段距离。但它们的确在举办时尚展，因为馆长们意识到公众喜欢时尚。当然，我们也知道艺术也含有商业成分，但还是认为艺术能够高于商业，时装则不然。”她还补充说：“妇女是参观博物馆的主要群体，博物馆长们当然也知道到这一点。”
在艺术评论家DaveHickey看来，博物馆过剩的空间是引发这场时尚展风潮的原因之一。“博物馆的一个重要工作就是忽略那些不入流的艺术。但是，很多博物馆的场地都太大了，急需内容填充。在我看来，与其展出一些科罗拉多州名不见经传的嬉皮艺术家的作品，还不如举办Balenciaga的展览。好的设计师其实就是艺术家。”
不过原因可不仅如此。在这场愈演愈烈的风潮背后，是一场有关什么是艺术，以及谁的资助可以被接受的原则大讨论，参与这场争论的有博物馆董事会、博物馆馆长、艺术学院院长，以及艺术评论家。2005年，大都会博物馆的一场Chanel展览就因为接受了该品牌的资助而备受诟病，也让人觉得设计师KarlLagerfeld介入展览的痕迹过于明显。但是Koda院长坚持认为，他和他的同事Andrew Bolton在举办Chanel展一事上行使了充分的自主权。“对于一场展览的评判应该只集中于展览本身，你不能说因为我们对这次展览进行了妥协，所以才赢得了大量的观众。”
费城博物馆的服装和纺织品高级监管Dilys Blum则指出：“我们不想成为品牌的广告载体。现在最知名的设计师是在时尚杂志里贡献最多广告的那些。大众把他们奉为品味的主宰，但实际上他们的品味已经被扭曲了。”
正因如此，虽然Blum称GiorgioArmani为“一位了不起的女装设计师”，但她也表示，她绝不会像2000年的古根海姆博物馆那样，为他举办一场个展。“我个人更偏好把时装作为艺术的设计师，比如像Ralph Rucci、Issey Miyake or Azzedine Alaia，他们的作品不仅仅属于时尚范畴。”
正是鉴于以上的争议，有的展览为了避嫌，干脆同时展出好几个设计师的作品，比去年纽约大都会博物馆的“美国女性：穿出国家身份”展览就是一例（虽然是由Gap暗中资助）。
在Indianapolis博物馆的Anderson馆长看来，他更倾向于这种有主题的展览。他还喜欢由洛杉矶艺术博物馆举办的名为“打破陈规”的时尚展，它主要表现当代设计师们是如何打破时尚界各种陈规和常态的。“这样的展览虽然举办起来较难，但体现了一些新的思考。”
暂且不论时尚展背后的原则到底是什么，博物馆长们都认为办这类展览存在着巨大的障碍。即便在金融危机之前，也如Blum所言，“即便企业界有很多资金，但让他们赞助博物馆展览也很难，除非发起人和企业的产品有着直接的联系。”
而且，时装展品大都精致脆弱。一场时尚展通常只能开办一小段时间，因为过多地曝露在光线之下，会对布料造成损坏。
设计师Oscar de la Renta曾说，“在我看来，服装一直都是一种可以任意使用和处置的艺术形式。我从未想到服装会拥有今天这样重要的地位。”
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