Prada奢侈品之路
如果你问一个姑娘最想拥有哪个品牌的奢侈品，第一个从她嘴里蹦出来的名字十有八九是LV，在你的再三追问下她们可能说出Chanel，说出Hermès，或许你能在10个名字之内听到Prada，但它绝不是首选。这就是今天Prada的境遇，在人们心中Prada的确是奢侈品，不过奢侈品的代表却并不是Prada。
在不断演进的奢侈品行业中，Prada的企业管理方式堪称是老牌奢侈品企业的最典型代表。Prada的掌门人Miuccia Prada和丈夫Patrizio Bertelli仍坚守着夫妻店的企业运营模式，事必躬亲。身为CEO的Bertelli甚至在一位高级经理离职后，自己顶上去做了一段兼职经理。
其实，在重视传承、重视品牌血统的奢侈品王国，大多数世袭制的家族企业都经历过路线之争的阵痛。Gucci集团就因为家族成员权势之争而使企业陷入困境，在上个世纪80年代濒临破产，而后不得不引入外部投资者帮助管理运营，才最终转危为安。这甚至引发了很多奢侈品集团积极进行公司“改制”的反面驱动力。
最近，业界盛传Prada在今年7月有望在香港上市，对于这样一个4次上市计划夭折、身背巨额债务的家族式企业来说，上市或许只是看上去很美的影像。资本的进入将使债务得到大幅缓解，但其过于传统的管理方式以及其固执的“艺术化”经营方式，却有可能使Prada依旧面对不可逆转的危机。
没有入口的店
2005年，在美国得克萨斯州西部荒无人烟的沙漠里，一夜之间出现了一间Prada“精品店”，它就像是被龙卷风吹来的一样，没有施工痕迹，没有销售员，橱窗里寂寞地摆着Prada的正品鞋子和手包。而这间“精品店”的特殊之处在于，你只能看看橱窗，而无法登堂入室。
其实，这是柏林艺术家Michael Elmgreen和Ingar Dragset的雕塑作品，完全按照Prada精品店的装修风格和比例建造，甚至橱窗里摆放的鞋子都是Prada掌门人Miuccia亲自挑选的，但它就是没有一扇让你进入的门。
这个雕塑作品更像是对Prada现状的隐喻。Miuccia和丈夫Patrizio Bertelli牢牢掌控着公司的大权，甚至建立起围栏来保卫家业，外人无从进入，他人的建议他们也不愿听。在坚硬的外墙保护下，夫妻俩认为各自的分工能够很好地保证公司运营，Patrizio Bertelli作为CEO拥有公司大小事项的最终决定权，从雇佣每一名新员工到某一款手包的原料进货，从某一款鞋的皮料拼接到Prada精品店的墙面刷什么颜色的漆。
作为一家之主，Bertelli的火爆脾气使得高级经理们在没有他的同意下从不敢轻易做主，而敢当面顶撞理论一番的更是少之又少。在1997年，Bertelli巡视旗下品牌Miu Miu在曼哈顿新开的店铺，环视之后，径直把店内的一面镜子砸得粉碎，理由是“它把人照得显胖”；而更为“臭名昭著”的是，停放在Prada停车场内的一溜汽车，都被他把尾灯砸了，因为它们没有停车入位。
即使Bertelli有时像个暴躁狂，但Miuccia仍然愿意与其合作。就如她曾经真挚地对《华尔街日报》坦言：“我们努力工作，关系也经常剑拔弩张。与他一起工作非常累人，但是我佩服并且尊敬他。因为在我们的公司里，每一分钟都像在打仗，你必须训练有素，方能胜任。”
的确，没有人能够单靠发脾气就取得成功，而Prada能够从一个做皮具的家庭作坊变成全球知名的奢侈品品牌，为其掌舵的Bertelli也确实有功。但更不能埋没的是Miuccia Prada作为第三任继承人，为Prada提供的源源不断的设计灵感。
Miuccia原本是一名政治学博士，但在1978年继承家业之初，Miuccia就开始考虑如何将自家的产品带入现代新纪元。当时，沉重笨拙的皮质行李箱给人们的出行带来诸多不便，“减重”是关键词之一。而Miuccia则创新性地采用军用黑色尼龙材料做成背包，不但耐磨且防水性好，还与各种衣服百搭。“Less Is More”的理念帮了Prada的大忙，它借此找到了直抵目标消费者心扉的通途。Bertelli则帮助Prada把尼龙包带到了全世界，出现在各大商场的专柜里。Prada也因此一炮而红，终于冲出了欧洲大陆。
“由重到轻”、“由繁化简”是Prada产品设计的成功所在，也是顺应了当时的时代潮流。同时，它的产品线变得越来越丰富，从鞋、成衣到配饰，Prada不断为自己的品牌加磅。进入上个世纪90年代，Prada又开始创立、收购更多子品牌。目前，Prada已经从生产皮包皮具的单一产品线，变成了拥有多品牌、全产品线的时尚集团，但没有变的是，Prada以设计为主导的发展理念。
或许，Prada没有Dior那么华美，没有Armani那么剪裁经典，也没有Guuci那般性感妖娆。但时常你又会发现，其实这些特点Prada是兼而有之的。但问题是，在奢侈品这个残酷的战场，你要做的是永远跑在前面。
